北生南红

窗外静止的画面被车轮连成胶片快倒过去，来不及回头便隐没在余光里。车内低语纷乱，被耳机里没有意义的音乐掩盖住，最终成了一部彩色默片。我倚在车窗上时而观内，时而望外，就这样在十四个钟头的时间里从阴雨走进晴朗，最后又归回到阴雨中。

人们总是把空间作为固定的基准，让时间在空间上流动，总是说在什么地方过了多少年。而当我踏上这样漫长而忧伤的旅程时，时间的段落就静止在那里，飞速逝去的是一个个站台和景色。眼看着流失的是如此现实可触的物件，对逝去的概念就比以往还要清晰。这时候，回忆也变得更加鲜艳。

我从没觉得旅行可以使人忘掉什么，反而，如我上面所说的，会变得更加鲜明。我一站站路过汉诺威，法兰克福，哥廷根，曼海姆这些美好的城市，却一直没有注意那些美妙的风景，心里萦绕的，只是我所居住的那个小地方，以及在那个小地方发生的事情。经过隧道时，我从车窗里看见自己的样子，憔悴虚弱，这就是身心异处的结果。可是一想到真的回去，却又觉得一阵痛楚。这样矛盾着，一点点向前。

既然诺日朗留言说缺少色情，那我就补上点色情。

汉堡的红灯区是欧洲最大的红灯区。有幸晚上前去一逛，真是长不少见识。各种夜店和用品商店。女的坐在橱窗后面，身材长相都暴好没得挑。可惜不能拍照。。。据说价格是500欧一次。还有站街的，姿色就差好多，穿着也很普通，腰里别个腰包，就是这一行业得象征了。据说一次也就五十欧，差距甚大啊～而德国政府最没人性的就是，做这种脏活累活，她们还要交税。。。无语问苍天了。

红灯区一条街：

汉堡大类上海，是繁华做生意的地方。到处都是牛车富人，其实挺没劲的。我就随便一介绍吧。

汉堡大学有全德国最大的汉学研究中心，据说有个由德国汉学家组成的乐队，叫“红楼噩梦”。。。

汉堡有一著名的富人区，叫Blanknese，靠易北河，相当之美。能在那里居住，不活上九十岁倒是怪事。

Blankenese远景：

值得一提的是易北河隧道，1911年建成，是易北河下426米长的隧道。行人和车辆进入一座有铜质圆形穹顶的建筑，乘电梯下降20米左右，穿过铺有瓷砖的轨道，到了另一端再升到地面。
由老易北河隧道可到达仕泰因島，那里进行著大部分往來汉堡船只的裝卸工作。

圣米歇尔大教堂是晚上去的，门上有巨大米歇尔天使的雕像，这和其他教堂不同。这个教堂始建于17世纪，高132米，整个钟塔是铜绿色，是德国北部最重要的巴洛克风格教堂，米歇尔教堂的尖塔是汉堡市的标志。教堂内部共可容纳3000人，装饰十分精美，平面略成花瓣十字形，色调以明快的白色为主，祭坛和花萼形布道坛都是意大利风格的大理石建筑。由四根大柱支撑，四周有楼厢。

圣雅克比教堂，在第二次世界大战中，钟楼以及教堂的其他部分被英美盟军炮火击毁，内存有许多古代宝藏,其中之一当推1693年的阿普斯内格管风琴，这是北德保存下来的最大的管风琴。巴赫曾在这里演奏过。

著名景点还有靠岸栈桥，仓库城和市政厅。动物园也是很有名的，但没怎么看，所以就不赘述了。

总之我不是很喜欢汉堡，对商业城市就是没兴趣。谁知道呢？可能以后再去就喜欢了吧。。。

序言：柏林像北京一样，是一个充满革命和文化气息的地方，在全德国人民心中有自己独特不可替代的高尚地位。

到柏林的当天就赶上了德国公交系统因最低工资保障问题罢工，全柏林瘫痪，除了城铁（S-Bahn）之外，一切公交停滞。这是一件倒霉却又刺激的事，无法想象的运动量摆在面前，我却情不自禁地觉得有趣。

第一日，西城区： 

坐城铁到博茨坦广场（Potsdamer Platz），这是柏林东区最繁华的地段。出站台首先看到一块柏林墙的残骸，一个男人穿着军装在墙根下摆摊卖仿制的东西德通行证。墙上涂鸦斑斓，最鲜明的是一个大大的亮黄色和平标志，背景伫立着摩天楼群。这块断臂端坐在车水马龙里，曾经面向东德的一面，现如今每天静默地注视着资本主义的胜利，而那个和平标志则仿佛若有所思。

注视着资本主义胜利的柏林墙：

爱与和平：

一路前进至繁华到让人眼花缭乱的sonycenter，圆拱型天棚下下是电影博物馆。里面阐述了德国电影的发展历史。原来早在好莱坞兴起之前德国是世界电影的中心，而这是我无论如何也没有想过的，这里有世界上早期最先进的有声电影技术以及最早的抽象艺术电影——Das Cabinet des Dr. Caligaki，电影通过抽象的幽灵和画面表达一战给人们带来的恐惧。而最早的有声电影是由导演Fritz Lang拍摄的。他的一部很成功的作品是Metropolis,一部科幻片，颇有寓言意味，里面所讲述的城市一如现在的纽约，压抑的摩天楼一如丛林般，儿飞天计程车也是现代科幻电影惯用的场景，比如第五元素。电影Mabus则以艺术夸张表现当时德国的政治恐怖。Cmil Jannings是德国第一个获得奥斯卡奖的人，另外让我印象深刻的是Mardene Dietrich,美丽优雅的风韵不亚于英格丽褒曼。看着这样的女人，不知道她的生活是否也和我一样充满对孤独的恐惧和绝望。（在青年旅馆丢了笔记本，所以很多资料也都不记得了，是一笔很大的损失）。我一直心怀不轨地期待好莱坞电影没落的一天，等待着下一个崛起的电影之都。无论是哪里，有一点是不会改变的，电影是人类科技，艺术与生活的完美结合，他的伟大，毕竟是常青的。没有一种媒体能比电影更直接更能打动所有感官和情绪。

索尼中心：

很可惜的是没能参观艺术馆（Kunstforum）的欧洲名画展，不过以后还有机会去法国的卢浮宫，到时候必然能看到更多的东西。

从波茨坦广场进发到Zoologische Garten（柏林一条主要街道，一如长安街），沿街不久就到了威廉二世纪念教堂。腐朽的残垣断壁有忧伤和严峻的意味。旁边的新建教堂则设计独特，两座教堂，过去与现在相互凝视，不知从对方身上看到了怎样的未来。德国很多地方都保留了战后残骸，不仅在柏林，在汉堡等当年备受战争摧残的地方都留有这样的遗迹。今天的德国人依旧无法忘记战争的惨痛，这也是为什么新纳粹分子必然只能是小众。

新旧教堂：

延选帝侯大街（又一主要街道）走，两侧是格式店铺，与北京商业街大相径庭，但最夺目的还是sex shop。。。

德国最有名的百货商店，卡迪威（Ka De We）：

胜利柱（Siegessauule)在Bellevue Garten不远，金色的胜利女神高高站在柏林上空，翅膀呵护脚下忙碌的都市，攀上胜利柱俯瞰柏林，暖阳下灰绿交织，安详疲惫。

金色的胜利柱：

坐城铁到夏洛特堡（Charlottenburg)站徒步四十分钟才到宫殿，路上一个人听着音乐思考，好多事情因此而豁然开朗，在脚步中可以找到一种自我与力量。一种来去自如的潇洒，毫无牵挂，难能可贵，而这就是一个人旅行的乐趣。

夏洛特宫（schloss Charlottenburg）里堂皇富丽，从中可以体会到苏菲夏洛特对艺术的鉴赏能力。 她的母亲，波西米亚国王的幼女索菲公主，和她的父亲厄尼斯特奥古斯都公爵为她取名为苏菲夏洛特。这对夫妇，日后的汉诺威选帝候和夫人， 精心培养他们唯一的女儿，使她受到最好的教育。苏菲夏洛特的母亲，汉诺威选帝候夫人索菲公主本人也深具文化素养，她爱好哲学，与当时著名的哲学家托兰德，培尔，洛克，莱布尼兹等均有交往。在伊堡城堡里，小公主学习科学，音乐，拉丁语，意大利语，法语和英语，以及社交礼仪。 1684年，16岁的少女索菲嫁为人妇，离开父母，移居柏林。父母为她选择的夫君是大选帝候腓特烈威廉之子，21岁的腓特烈三世。当时，这对年轻的夫妇可能没有料到，他们将成为第一代普鲁士国王和王后，他们的后代中，将出现一位显赫的君主，腓特烈大帝。宫殿中展览这很多中国瓷器。当是的亚洲对于欧洲皇室来说，神秘，富有，美丽，极乐。宫殿中更衣室的棚顶上都会绘画维纳斯，明火暖炉更是不可缺少。精美的壁画，宫殿中陈列的油画，无处不体现欧洲惯有的优雅。印象最为深刻的是面对花园的舞厅。从宫殿出来以是夕阳西下，暮色很美，美到让人想要哭泣。

夏洛特宫：

回到青年旅馆，已是晚上九点了。从早上八点半到这个时候，一直走一直走，我只能说，我想死。。。。

第二日，东城区：

连城铁也没有。。。柏林的公交彻底静止了。

从旅馆又一次步行到波茨坦广场，沿指路牌步行十几分钟，就是柏林的中南海——国会大厦（landestag）。门口排着长龙准备进去参观。国会大厦安监极为严格，每半小时放行大约五十人进去，之前要进行严格地搜身和行李检查。德国的政治制度是民主政治的典范。德国一共有十六个洲，每个洲都有自己的议会，每个议会皆有自主权。每个议会由不同政党占有一定席位，而政党的席位是由完全公开的民主选举决定的。拥有票数最多的政党拥有最多的席位，同时也就拥有最高的决定权。议会每次的讨论都会由媒体完全公开直播，民众可以通过电视和广播直接观看其过程。而国会大厦则是整个德国的议会。德国也实行三权分立的原则，立法，执法和审判相互分离，权利制衡。而德国Bundeskanzler（不知道怎么用中文表达，大致等同于中国的国家主席）每四年至五年一选，过程也是完全公开透明。对于德国人来说，政治民主是非常重要的。因此他们也很关心国际上的民主问题。关于议会的图片和更详细的信息，我会在斯图加特的介绍中说明。国会大厦的建筑风格难以确定，很雄伟。排队半小时左右之后，进去直登玻璃圆拱型楼顶。楼里展出了国会大厦建筑的变迁，以及德国历史的变化。在国会大厦里，四处都有威严的气氛，但是阳光透过圆顶照进来，却有一种明亮的希望。

国会大厦，无奈照片逆光：

国会大厦不远，就是柏林的象征，布兰登堡门，延林登树下大街（unter den Linden）与胜利柱成一直线，其壮观名不虚传。布兰登堡门是许多重大历史事件的象征。勃兰登堡门高26米，宽65.5米，深11米，是一座新古典主义风格的砂岩建筑，以雅典卫城的城门作为蓝本，设计者是普鲁士建筑师朗汉斯。普鲁士败于拿破仑手下时，门上的胜利女神像曾被装箱运走，作为法国的胜利纪念品，1814年，普鲁士参加的第六次反法同盟占领巴黎，拿破仑宣布无条件投降，胜利女神像被夺回，被德国人成为“回归的马车”。二战中，布兰登堡门被彻底摧毁。东西的分裂时，布兰登堡门由东西德完美合作重新建立，但柏林墙将其包围，只有士兵才能接近。德国重新统一之后，布兰登堡门再次被开放。现如今门下游人交织，来自世界各地。

背向胜利柱，便走上了柏林最著名的大街，林登树下大街。如此宽阔笔直，在欧洲较为罕见。

沿街约二十分钟，向右转就步上富丽堂皇的弗雷德里希大街。又是一著名的商业街。街上的店铺大多是哥特式等欧洲典型风格建筑。其中最著名的拉法亚特精品廊（Galeries Lafayette)，其中的奢侈品让人望而兴叹。

弗雷德里希大街上的店铺：

路过美丽的御林广场（Gendarmenmarkt）返回林登树下大街，就到了贝贝尔广场（Bebelplatz）。贝贝尔广场有独特的，仿罗马万神庙的圆顶教堂——圣黑德维希天主教堂。可惜我去的时候，教堂正在维修中。。。广场正中有一扇窗，地下是空荡的柏林国家图书馆。1933年，柏林的纳粹学生将图书馆中的书一焚而光。德国人将空旷的图书馆保留下来，以警醒人们焚书的罪行。德国人似乎很善于反思自己的罪过，而这无论如何是好的。

贝贝尔广场上的白色建筑：

底下图书馆：

继续前行就能看见现代德意志文化的摇篮——洪堡大学。这里曾培养出爱因斯坦，黑格尔，海涅的伟大人物。大学建筑恢弘，入口耸立了亚历山大洪堡兄弟的石像。我在洪堡大学的旧书摊买了一本很厚的社会学中的群体行为。才只要一欧～～

洪堡大学：

行程继续，便看到有申克尔修建的新岗亭（Neue Wache）。现在是联邦德国中央纪念亭，纪念在战争中的受难者。庭内竖立着科勒惠知雕像的放大复制品——战争下的人民，雕像前摆放了洁白的花圈。

再往前走路过巴洛克风格建筑的军械库（Zeughaus），德国历史博物馆，就是宫殿大桥（Schlossbruecke）。过桥便又到了一组著名建筑群。

宫殿大桥上的雕塑：

这组建筑群包括卢思特花园（Lustgarten），博物馆岛上五座博物馆之一的老博物馆（Altes Museum）以及柏林大教堂（berliner Dom）。柏林大教堂是巴洛克风格建筑，高大宏伟且精致。进入内部，其华丽神圣到了叹为观止的地步。柏林大教堂建于1895年至1905年。曾被做为普鲁士王室的宫廷教堂。1822年被申克尔改造成古典主义风格。1894年，德国皇帝威廉二世下令拆毁这座教堂，并被设计建造了带有文艺复兴式风格的柏林大教堂，作为基督教新教的大教堂与罗马的圣彼得大教堂相抗衡。第二次世界大战期间，柏林大教堂遭到严重破坏。战后人们搭起临时的棚子来保护大教堂。重建后教堂原先的很多设计和装饰被简化了。教堂的地下一层安放着霍亨索伦家族各个时期成员的灵柩。

柏林大教堂：

我在教堂许了个愿望之后，出门便看见高耸的电视塔，活像根棍子杵着个西瓜。。。

电视塔旁边是市政厅（Rathaus）。游览欧洲城市，市政厅都是必不可少的景点。柏林也是一样。独特的红色砖墙成为其特色。

在从市政厅到尼古拉小区的路上，看到马恩像！！！倍感亲切。。。可惜因为严重逆光，所以拍不下来。讽刺的是，刚刚路过马恩像，就被一穿皇袍的德国男子进行反华宣传，还死拽着我不放。。。

无奈被絮叨一番之后，就到了非常漂亮的尼古拉小区，和埃夫拉伊姆宫（Ephraimpalais）。风和日丽的天气下，我都不愿意离开那里了。。。

回旅馆的路上，惊喜地发现了查理检查站（Checkpoint Charlie）！！！！我觉得这是全柏林最有意思的地方！！这里曾是东西柏林间的重要通口，现在还保持了其讽刺的味道。附近到处都是兜售柏林墙碎片的小商店。我在查理检查站的小博物馆买了一张牛逼的海报。

查理检查站的，实在很有趣～～

我买的海报：

再次回到旅馆，结束了柏林之旅。我喜欢这个地方，让我多少想起北京。两天对于游柏林来说有点短，因为路上时间花的太多，所以没有时间去看博物馆。这是很可惜的。以后不论如何还会再去柏林，到时侯很肯能又会有新的认识。

尾声：这是全德国人民向往的地方。飞离的时候，心里多少有点不舍。

PS：写这一篇博客跟步行柏林一样疲劳。。。而柏林相比斯堪地纳维亚半岛来说还是少之又少的了。。。所以大家应该能够理解并原谅我游记的一拖再拖。。。

不管怎么样，开头了。这周内还会在更新，敬请期待。

北欧之行归来，从明天开始陆续刊登游记，不仅限于北欧三国（瑞典，芬兰，丹麦），还有瑞士和德国部分城市，总之是我目前到过的地方。

内容相关城市风景历史以及最佳线路。对于想要旅行的和旅行不了看着解馋的，都是极为珍贵的资料。

一句话总结，风景是走出来的。不论怎样的语言和图片，都不敌亲眼所见的万分之一磅礴，都不如亲身所在的万分之一真切。

为这世界的广阔喝彩，为二维的苍白默哀。